Как построить забор

Этот фундамент не подойдёт для очень влажного грунта, с высоким уровнем подземных вод. Способ укладки ленточного фундамента более затратный по финансам и времени.

• Столбчатый фундамент создаётся с помощью бетонирования или бутования лунок для столбов, в качестве которых используются круглые или профильные трубы. Это наиболее простой и дешёвый вариант укрепления забора. Но этот вид фундамента не подойдёт для глинистых, подвижных и пучистых грунтов, иначе после промерзания столбы может выдавить. Применяется он для лёгких заборов.
• Винтовые сваи — это длинные трубы, которые имеют лопасти и буквально вкручиваются в землю. Такая технология подходит для промерзающих и подвижных почв, так как сваи ввинчиваются очень глубоко, а лопасти обеспечивают устойчивость трубы. Сваи подходят для крепления лёгкий конструкций из доски, профнастила и сетки. Также Вы без промедлений сможете приступить к следующим этапам установки забора, не нужно ждать застывания цемента.

Но для большинства заборов оптимальным будет комбинированный способ создания фундамента — ленточно-столбчатый, когда столбы укрепляются в лунке бетоном или щебнем, и также заливаются мелкозаглубленной лентой бетона. Образуется низкий ростверк, который отлично перераспределяет нагрузку опор. Такой фундамент выдержит любой забор и не подвержен вспучиванию. И для самостоятельного строительства забора стоит обратить своё внимание именно на этот способ заливки фундамента.

• Сооружение фундамента и опорной конструкции

При строительстве таких тяжёлых заборов используют ленточно-столбчатый фундамент. Помните, что создавать фундамент нужно единовременно полностью для всего периметра забора, не допуская высыхания бетона по частям. Поэтому сразу же запаситесь нужным количеством цементной смеси марки 300 или выше.

По отметкам для расположения столбов выкопайте лунки. Они должны быть глубже отметки промерзания грунта, примерно 1,5 м, а их диаметр должен быть на 10-20 см больше диаметра трубы.

Затем для забора в 2 метра высотой выкопайте также по периметру траншею глубиной примерно 70 см. Если забор выше, то увеличивайте глубину траншеи на 10-15 см для каждого дополнительного метра высоты. Ширина её зависит от ширины кладки кирпича или камня, но в среднем это 40-50 см. В результате по периметру участка должна получиться мелкозаглубленная траншея с отверстиями для столбов.

В траншее выстройте опалубку из досок и укройте её стенки плёнкой или рубероидом для гидроизолирования. Дно траншеи засыпьте крупным песком и мелким щебнем — создайте подушку для бетона и утрамбуйте её. Выложите по всей длине армирующую конструкцию.

Для основы столба выберите металлическую трубу с толщиной стенки, минимум, 3 мм и, если это круглая труба — с диаметром сечения 5-6 см, или если это профильная квадратная труба — с размерами стенок 6х6 см.

В лунки для столбов предварительно насыпается 10-15 см крупного песка и щебня и утрамбовывается. Вставляется труба, и лунка заливается бетоном до верха или чуть больше половины, а остальное пространство засыпается щебнем или гравием и трамбуется. Полость трубы также может быть залита бетоном для большей жёсткости конструкции, но это необязательно. На свободный конец трубы надевается заглушка.

После этого траншея полностью заливается бетоном, сверху укрывается рубероидом от быстрой потери влаги и оставляется до полного застывания и сцепления примерно на 30 дней. Опалубку можно убрать на 15 день.

• Оформление столбов

Когда фундамент готов, можно приступать к формированию вокруг трубы кладки из камня или кирпича. Но перед этим нужно определиться, будет она сплошной или для верхней части Вы планируете закрепить, например, кованую решётку. В этом случае к трубам, выполняющим роль опорных столбов, нужно приварить или закрепить хомутами поперечные металлические балки-лаги. На них также вместо кладки можно навесить профильные листы или штакетник, и у Вас получится комбинированный забор.

Простая кирпичная кладка для столба делается из четырёх облицовочных кирпичей, которые окружают трубу. Они укладываются слоями на цементную смесь, при этом для лучшей фиксации нужно слегка постукивать по всей площади каждого кирпича.

Кладка из камня делается слоями с помощью небольшой опалубки. Начиная с низа столба, вокруг крепится квадратный или другой формы короб опалубки. По его краям вокруг укладывается слой из нескольких камней, а пространство внутри заливается густым цементным раствором, который заполняет и зазоры между камнями. Затем поднимаем опалубку выше по столбу и создаём таким же образом следующий слой. И так, продвигаясь слой за слоем, ряд за рядом, выстраиваем всю высоту каменного столба.

• Строительство пролётов забора

Создавая пролёт из облицовочного кирпича, решите, какой толщины будет стена — в один или в два кирпича. Затем послойно укладывайте кирпичи на цементную смесь в шахматном порядке или другим способом. Также можно использовать кирпичи разного цвета и создать узор на пролёте забора, или строить столб с помощью фактурного облицовочного кирпича.

Пролёт из камня сооружается по той же технологии, что и столб — с использованием опалубки. С помощью камешков разного размера, цвета или фактуры можно также сложить узор, или просто сделать декоративные вкрапления. Если цемент случайно зальёт внешнюю поверхность камней, то счистить его можно после полного высыхания металлической абразивной мочалкой.

Не забудьте о воротах и калитках. В местах их установки на трубы столбов предварительно должны быть приварены крепёжные конструкции, выступающие из кладки.

Строительство всех трёх видов забора схоже тем, что они навешиваются на лаги. Оно также начинается с подготовительных работ и заливки фундамента.

• Фундамент и каркас

Фундамент для забора из профлиста или штакетника можно сделать ленточно-столбчатым, как и для забора из камня и кирпича, но, если конструкция не массивная, можно поступить проще и соорудить столбчатый фундамент, закрепив опоры способом бетонирования и бутования щебнем.

Для этого в местах разметки колышками выкопайте лунки. Они должны быть глубже отметки промерзания грунта, примерно 1,5 — 1,7 м, а их диаметр должен быть на 10-20 см больше диаметра трубы столба.

Металлическая труба должна иметь толщину стенки не менее 3 мм и, если это круглая труба — диаметр сечения 5-6 см, или если это профильная квадратная труба — размеры стенок 6х6 см. Длину трубы выбирайте в зависимости от высоты забора, не забывая учесть, что примерно третью часть её нужно закопать.

В лунки для столбов предварительно насыпается 10-15 см крупного песка и щебня и утрамбовывается. Затем в зависимости от способа укрепления лунка с крепко вставленной в неё трубой заполняется разными материалами.

• Бутование щебнем: в лунку слоями засыпается песок с щебнем и галькой, и эта смесь постепенно и тщательно трамбуется.
• Бетонирование: лунка до верха заливается бетоном.
• Комбинированный способ: лунка заливается бетоном чуть больше половины, а остальное пространство засыпается щебнем или гравием и трамбуется.

Обычно, предпочтение отдают последнему способу. Полость трубы также может быть залита бетоном для большей жёсткости конструкции, но это необязательно. На свободный конец трубы наденте заглушку, которая может быть и декоративной.

Затем к столбам привариварите или закрепите металлическими хомутами поперечные лаги сверху и снизу, отступая от краёв на 10-30 см.

• Крепление пофлиста или штакетника

Получившийся каркас покройте антикоррозийным составом и покрасьте в нужный цвет.

Профильный лист закрепите с помощью саморезов или заклёпок. Настройте шуруповёрт так, чтобы саморезы, с одной стороны, закручивались крепко и туго, но с другой, не вдавливались в поверхность. Под каждый лист подставляйте опоры, например, из дощечек, чтобы во время крепления профнастил не съехал. На стыке крепите листы внахлёст на длину одного изгиба, волны.

Учтите, что в месте крепления заклёпок в силу химического взаимодействия металлов со временем неизбежно возникнет ржавчина, которую нужно убирать и обрабатывать.

Штакетник может быть закреплён с помощью саморезов вдоль или поперёк лаг, с просветами или вплотную — на Ваш выбор. Поперечное, горизонтальное крепление более применимо к деревянным штакетам. Бруски металлического штакетника можно установить как в один ряд, так и в два — в шахматном порядке.

Забор готов!

• Создание каркаса

Чтобы самостоятельно быстро возвести забор из сетки рабицы можно не строить фундамент. Лёгкий и не сопротивляющийся ветру забор хорошо выдерживают и винтовые сваи. Они также обеспечат защиту от вспучивания и движения грунта.

Купите нужное количество длинных винтовых свай, рассчитывая по числу размеченных колышков. Для забора подойдут и более дешёвые сваи со сварными лопастями. Ввинтите их в грунт на местах разметки, начиная с поворотных столбов, и выровняйте по вертикали. Однако чтобы легко вкрутить столбы-сваи, нужно иметь специальное оборудование.

• Крепление сетки рабицы

Сетка-рабица продаётся в рулонах, и так и в рулоне должна крепиться. Закрепить мягкую сетку иначе будет проблематично. Важно покупать оцинкованную рабицу, чтобы она не заржавела после первого же дождя.

Навесить забор из рабицы можно разными способами:

• Секционно. Сетка покупается уже в готовых металлических рамках (или секции можно попробовать сделать самостоятельно). На каждый столб-сваю нужно приварить крепёжые перемычки вверху и внизу, и на них приварить или закрепить шурупами секции с сеткой. Этот способ менее трудоёмкий для непрофессионала, но более затратный.
• На слеги. К трубам сверху и снизу приваривают поперечные перекладины и на получившуюся слегу с помощью хомутов крепят сетку, разматывая её постепенно из рулона.
• На струну. На поворотные столбы приварите специальные держатели для струны. Между ними сверху и снизу или только сверху натяните армированную проволоку в 3 мм. На неё закрепите сетку, постепенно разматывая её из рулона.

Между сеткой и землёй рекомендуется оставлять 15 см зазора, чтобы внизу не спутывалась трава и мусор. На сваи сварочным способом можно закрепить и забор из сетки гиттер. Она в отличие от рабицы имеет жёсткость конструкции и реализуется секциями. Поэтому крепить её гораздо легче.